Ophiophagus hannah - kobra kráľovská


SKUTOČNÁ COBRA

VEDECKÁ KLASIFIKÁCIA

Kráľovstvo

:

Animalia

Kmeň

:

Chordata

Podkmeň

:

Vertebrata

Trieda

:

Reptilia

objednať

:

Squamata

Podradiť

:

Serpentes

Rodina

:

Elapidae

Milý

:

Ofiofág

Druhy

:

Ophiophagus hannah

Spoločný názov

: kráľovská kobra

VŠEOBECNÉ DÁTA

  • Telesná výška: 3,5 m až do 10 m a ešte viac
  • Váha: 6-10 kg
  • Dĺžka života: 20 rokov v zajatí
  • Sexuálna zrelosť:---

HABITAT A ZEMEPISNÁ DISTRIBÚCIA

Kobra kráľovská je had rozšírený v Ázii, od južnej Indie, Bangladéša, Mjanmarska, Kambodže, južnej Číny, Laosu, Thajska, Vietnamu, západnej Malajzie, Indonézie a Filipín a žije v blízkosti vodných tokov, kde je hustá vegetácia, ako sú dažďové pralesy, bambusové lesy, mangrovové močiare, všeobecnejšie tam, kde je hustý podrast a s výdatnými zrážkami.

Je potrebné poznamenať, že so všeobecným názvom kobra obvykle máme na mysli sériu hadov patriacich do roduNaja. The kráľovská kobra namiesto toho má vlastný rod, ktorý zahŕňa iba jeden druh, Ophiophagus hannah čo je presne kobra kráľovská (rozdiel je nevyhnutný kvôli značným rozdielom s rodom Naja).


Poznámka 1

FYZICKA CHARAKTERISTIKA

Kráľovské kobry sú veľké hady, ktoré majú v priemere dĺžku od 3 do 5 m a patria medzi jedovaté hady, ktoré dosahujú najväčšiu veľkosť a sú schopné pohybovať sa s prekvapivou svižnosťou v zemi.

Majú tendenciu mať žltohnedozelené telo, viac-menej tmavé až čierne, často vo svetlých úvodzovkách. Všeobecne je ventrálna časť vždy svetlá alebo pruhovaná, rovnako ako hrdlo vždy svetložlté alebo krémové. Mladé kobry sú naopak čierne so žltými alebo bielymi pruhmi po celom tele usporiadané kolmo na dĺžku zvieraťa.

Hlava je veľmi veľká, takmer veľká ako ruka, plochá, mohutná a vybavená ústami, ktoré jej umožňujú prehĺtať celé koristi, dokonca aj veľkých rozmerov.

V ústach sú dva malé ostré zuby, ktoré sú vo vnútri duté, a nie sú ničím iným ako zubami, pomocou ktorých vstrekuje jed svojim obetiam pri hryzení.

Samček kráľovskej kobry je vo všeobecnosti väčší ako samica rovnakého druhu.

V zajatí sa môžu dožiť až 20 rokov a dokonca sa stal prípad vo filadelfskej zoologickej záhrade, v ktorej sa kobra kráľovská dožila až 26 rokov.

CHARAKTER, SPRÁVANIE A SOCIÁLNY ŽIVOT

Kobra kráľovská medzi rôznymi plazmi je určite najnebezpečnejšia, aj keď ju nemožno považovať za agresívne zviera, pretože má tendenciu vyhýbať sa ľuďom a útočí iba vtedy, ak sa cíti byť napadnutá.

Vo všetkých intenciách a účeloch sa má považovať za denné zviera.

Zvláštnosťou kobry kráľovskej, ktorá ju robí jedinečnou, je to, že ak je napadnutá, zdvihne prednú časť tela od zeme až do tretiny svojej dĺžky, splošťuje krk a vydáva určitý zvuk. V tejto polohe môže prenasledovať svojho útočníka aj dlhší čas a neustále útočiť. Píšťalka vydávaná niektorými osobami je definovaná ako zavrčanie, ktoré je o to akútnejšie a hlbšie, čím je zviera staršie.

Keď uhryzne kobru kráľovskú, vstrekne jed, ktorý obsahuje neurotoxín a ktorý ovplyvňuje dýchacie centrá mozgovej drene a spôsobí smrť v dôsledku zástavy dýchania a srdcového zlyhania v rôznom časovom období v závislosti od množstva vpichnutého jedu a veľkosti zvieraťa. , pohlavie, vek zvieraťa, ročné obdobie atď., v každom prípade je časový rámec vždy dosť krátky.

Jed produkujú slinné žľazy umiestnené za očami a hoci nejde o najsilnejší jed, ktorý môže had podať, množstvo produkovaného neurotoxínu je také veľké, že jediná dávka môže štípať slona alebo zabiť 20 dospelých.

Kráľ kobra je celkovo mierumilovný had v tom zmysle, že neútočí prvý, pokiaľ k tomu nie je prinútený. Ak napríklad narazí na mongoose, ktorá sa notoricky živí hadmi a je tiež celkom odolná voči svojmu jedu, kráľovská kobra mu radšej nehrozí, aj keď spomedzi všetkých hadov predstavuje najväčšie nebezpečenstvo pre mongoose a pre obzvlášť silný druh jedu, ktorý si vpichuje, je spôsobený svojimi rozmermi, ktoré sú rozhodne oveľa väčšie ako rozmery mongoose. Prípady uhryznutia človekom sú veľmi zriedkavé.

STRAVOVACIE NÁVYKY

Kobra kráľovská sa živí takmer výlučne chladnokrvnými zvieratami, najmä inými hadmi všeobecne nejedovatých druhov (ale nepohrdne ani inými druhmi jedovatých hadov), môže dokonca žrať rovnako veľké pytóny.

Niektoré kobry kráľovské sú také špecializované, že sa živia výlučne konkrétnymi druhmi.

Korisť sa identifikuje vďaka pachu, ktorý zachytávajú zmyslové orgány umiestnené v jazyku a prenášajú informácie do Jacobsonovho orgánu (konkrétny zmyslový receptor): ak je vnímaný pach koristi, ktorá sa im páči, potom je to kobra kráľovská bude jazykom neustále skúšať vzduch, kým nenájde svoju korisť. Výskum tiež pomáha so zrakom a s vibráciami emitovanými zvieraťom.


ROYAL COBRA, KTORÁ ZÍSKA A PREHLIADKA SVOJU DOVOLENKU

Po zajatí je korisť pohltená celá (pozri video vyššie).

Okrem zabitia obete jed obsahuje aj sériu enzýmov, ktoré okamžite pomáhajú kobre kráľovskej stráviť korisť skôr, ako sa jedlo dostane do žalúdka.

Medzi jedným jedlom a druhým prejde veľa dní, dokonca aj týždňov, pretože sa neprikrmuje, kým predchádzajúce jedlo úplne nestrávi.

REPRODUKCIA A RAST MALÉHO

Kráľovské kobry sa množia medzi januárom a aprílom a samce bojujú medzi sebou, aby zvíťazili nad ženou bojom, až kým sa jednému z dvoch uchádzačov nepodarí protivníka skloniť k zemi na znak kapitulácie.

Samec dvorí samici tak, že si trie hlavu o telo a dáva jej aj hlavu, ak sa zdráha páriť. Samotné párenie, to znamená zavedenie mužského kopulačného orgánu do ženskej kloaky, trvá niekoľko hodín.

Naopak, napríklad had sonaglic je ovoviviparózny, kráľovské kobry sú oviparózne zvieratá: samica si vytvorí hniezdo z listov a vetvičiek, kde znesie 20 až 50 vajec, ktoré potom zakryje listami. V praxi sa hniezdo skladá z dvoch komôr: dolnej komory, kde sa vajcia kladú ponorené do vegetácie a ktorá slúži ako inkubátor vďaka teplu emitovanému rozkladom; horná komora, kde sa samica usadzuje na vrchole hniezda, aby chránila vajíčka pred predátormi a pred akýmkoľvek pošliapaním. Ani samec sa však od hniezda nepohne a zostáva nablízku. Počas tohto obdobia majú obaja rodičia tendenciu byť veľmi ochranní, a preto veľmi agresívni voči každému, kto sa k hniezdu priblíži.

Inkubácia trvá 60 až 90 dní, na konci ktorých sa dospelí pred narodením mláďat odsťahujú (možno aby ich nezjedli, akoby to boli obyčajní hadi), čím sa úplne zastaví rodičovská starostlivosť. Keď sa vajcia vyliahnu, mladé kobry sú dlhé asi 35 cm, sú úplne autonómne a už majú jed schopný zabíjať.

PREDÁCIA

Sú to hlavne mláďatá, ktoré lovia cibetky, mongoózy, obrie mnohonožky, mravce, kým nedosiahnu niekoľko mesiacov veku.


ROYAL COBRA, KTORÝ JE ZACHYTENÝ M mangustom

STAV OBYVATEĽSTVA

V Červenom zozname IUNC sa druh neuvádza, preto sa za neho v žiadnom prípade nepovažuje nebezpečenstvo vyhynutia. Je to však druh, ktorý je uvedený v prílohe II k dohovoru CITES (Dohovor o medzinárodnom obchode s ohrozenými druhmi fauny a flóry, známy jednoducho ako Washingtonský dohovor), ktorý zahŕňa druhy, ktorým nevyhnutne nehrozí vyhynutie, ale ktorých obchod musí byť kontrolovaný, aby sa zabránilo vykorisťovaniu nezlučiteľnému s ich prežitím.

Hrozby pre tento druh predstavuje odlesňovanie, ktoré odoberá čoraz viac plátkov dažďového pralesa, aby sa vytvoril priestor pre poľnohospodársku pôdu, urbanizácia a ťažba dreva, a obava, že tieto hady u ľudí naďalej vzbudzujú, najmä v Číne na komerčné účely: na mäso, kožu a žlč používané v ľudovom liečiteľstve ako jed.

KURIOSITA “

Kobra kráľovská je známa ako zviera, ktoré používajú zaklínadlá hadov v južnej Ázii. V skutočnosti, aj keď kobra v skutočnosti nepočuje flautu, pretože je hluchá, cíti vibrácie zvuku, ktorým je priťahovaná, rovnako ako je priťahovaná tvarom a nepretržitým pohybom kúzelníkovej flauty.

Názov rodu Ofiofág pochádza z gréčtiny ofio je fág čo znamená „hadožrút“ v súvislosti s jeho stravovacími návykmi.

Vzhľadom na to, že zo všetkých druhov hadov je kráľovská kobra jediná, ktorá si postavila hniezdo, herpetológovia ju považujú za najinteligentnejšiu zo všetkých hadov.

V mnohých oblastiach Ázie je kráľovská kobra uctievaná, akoby to bolo božstvo, a sú o ňom známe početné legendy.

Poznámka

(1) Originálna fotografia je s povolením TimVickers


Geografický rozsah

Severná India od východu na juh Čínskej ľudovej republiky vrátane Hongkongu a Hainanu na juh po celom Malajskom polostrove a na východ od západnej Indonézie a Filipín.

  • Biogeografické regióny
  • orientálna
    • domorodec

Biotop

V blízkosti potokov v hustom alebo otvorenom lese, bambusových húštinách, priľahlých poľnohospodárskych oblastí a hustých mangrovových močiarov.

  • Pozemské biomy
  • savana alebo pasienky
  • les
  • dažďový prales
  • krovinatý les

Fyzický popis

Priemerná veľkosť King Cobra je 10 - 12 stôp, ale môže dosiahnuť 18 stôp. Plne dospelá kráľ kobra je žltá, zelená, hnedá alebo čierna. Na jeho tele sú zvyčajne žltkasté alebo biele priečky alebo krokvy. Brucho môže byť jednotnej farby alebo zdobené tyčami. Hrdlo je svetlo žlté alebo krémovej farby. Mladiství sú čiernej farby, so žltými alebo bielymi priečkami na tele a chvoste a štyrmi podobnými priečkami na hlave. King Cobra je považovaný za divokého a agresívneho hada a jeho dĺžka a veľkosť mu dávajú úžasný vzhľad.

Rozmnožovanie

Kráľovské kobry sú vajcovité a kladú 21 - 40 vajec. Samica tlačí listy a vetvy na hromadu hniezd, kde sa vajíčka inkubujú pri zvýšených teplotách rozkladu. Samica zostáva na vrchole hniezda, aby strážila vajíčka, a samec tiež zostáva nablízku. Počas obdobia starostlivosti o potomstvo býva kráľovská kobra veľmi agresívna voči ľuďom. K chovu obvykle dochádza od januára do apríla. Vajcia kobry kráľovskej sa inkubuje počas jari a leta, liahnu sa na jeseň.

Životnosť / životnosť

Správanie

Tieto hady sú denné (aktívne cez deň), zatiaľ čo iné kobry sú bežne aktívne večer, ale nie výlučne nočné (aktívne v noci). Aj keď je King Cobra nepochybne veľmi nebezpečný had, najradšej unikne, pokiaľ nie je zahnaný do kúta alebo vyprovokovaný. To neplatí o hniezdiacich samiciach, ktoré môžu útočiť bez provokácie. Keď sú tieto hady v zobrazení hrozby, môžu zdvihnúť prednú časť svojho tela asi jeden meter od zeme a sú schopné v tejto polohe nasledovať svojho nepriateľa na značné vzdialenosti.

Potravinové návyky

Ophiophagus hannah zvyčajne obmedzuje svoju stravu na chladnokrvné zvieratá, najmä na iné hady. Niektoré exempláre vyvinú rigidnú stravu z jedného druhu hada a odmietnu akýkoľvek iný typ. Hady, ktoré požiera kráľ Cobra, sú väčšinou väčšie neškodné druhy, ako sú ázijské potkanie hady, dhamany a pytóny dlhé až asi 10 stôp.

Ekonomický význam pre ľudí: pozitívny

Kráľovské kobry patria medzi najatraktívnejšie prvky vo veľkých výstavných teráriách v zoologických záhradách.

Ekonomický význam pre ľudí: negatívny

Jed z druhu Ophiophagus hannah je veľmi účinný. Je to silný neurotoxín, ktorý ovplyvňuje dýchacie centrá v dreni mozgu. Úmrtie je dôsledkom zástavy dýchania a srdcového zlyhania. Smrť môže nastať vo veľmi krátkom čase, ale tak ako pri každom uhryznutí, umiestnenie uhryznutia a účinnosť prvej pomoci a lekárskeho ošetrenia môžu smrť oddialiť alebo zabrániť. Anti-jed, niekedy označovaný ako anti-venin, obracia účinky neurotoxínov (proteíny a enzýmy). Anti-venin, aj po piatich alebo šiestich desaťročiach, je stále najdôveryhodnejšou a bežne používanou metódou pri liečbe otravy hadím jedom.

Stav ochrany

Kráľovi Cobrovi, rovnako ako všetkým hadom, hrozí zničenie ich biotopov a prenasledovanie ľuďmi, ktorí sa ich boja

Prispievatelia

Diana Young (autorka), University of Michigan-Ann Arbor.

Glosár

v lesných biomoch dominujú stromy, inak sa lesné biomy môžu veľmi líšiť v množstve zrážok a sezónnosti.

oblasť, v ktorej sa zviera prirodzene nachádza, oblasť, v ktorej je endemická.

nájdené v orientálnej oblasti sveta. Inými slovami, India a juhovýchodná Ázia.

v dažďových pralesoch, miernych aj tropických, prevládajú stromy, ktoré často vytvárajú uzavretý baldachýn a málo svetla dopadá na zem. Bohaté sú aj epifyty a popínavé rastliny. Zrážky zvyčajne nie sú obmedzujúce, ale môžu byť trochu sezónne.

krovinové lesy sa rozvíjajú v oblastiach, ktoré zažívajú obdobia sucha.

Pozemský biom. Savany sú trávnaté porasty s rozptýlenými jednotlivými stromami, ktoré netvoria uzavretý baldachýn. Rozsiahle savany sa vyskytujú v častiach subtropickej a tropickej Afriky a Južnej Ameriky a v Austrálii.

Trávnatý porast s rozptýlenými stromami alebo rozptýlenými trsmi stromov, druh spoločenstva medzi trávnatými plochami a lesom. Pozri tiež tropický savan a trávnatý porast.

Pozemský biom nájdený v miernych šírkach (> 23,5 ° s. Š. Alebo s. Š.). Vegetáciu tvoria väčšinou trávy, ktorých výška a druhová rozmanitosť závisí vo veľkej miere od dostupnej vlhkosti. Oheň a pastva sú dôležité pri dlhodobej údržbe trávnatých porastov.

Referencie

Cox, Merel J., 1991. Thajské hady a ich chov. Krieger Publishing Company, Malabar, Florida.

Gharpurey, K.G., 1962. Hady Indie a Pakistanu. B.G. Dhawale v Karnatak Printing Press, Chira Bazar, Bombay 2.

Jacob, Udo, Dr. Obst, Fritz Jurgen Obst a Dr. Klaus Richter. 1984. Kompletne ilustrovaný atlas plazov a obojživelníkov pre terárium. Vydanie Lipsko.

Mehrtens, John M. 1987. Žijúci hadi sveta. Sterling Publishing Co., Inc., New York. Blanford Press. Dorset, Anglicko.

Minton, Sherman A. a Madge Rutherford Minton. 1973. Obrie plazy. Kongresová knižnica.

Pitman, R.S., 1974. Sprievodca po hadoch z Ugandy. Wheldon & Wesley, Ltd.

Reitinger, Frank F., 1978. Hadi obyčajní juhovýchodnej Ázie a Hongkongu. 1978. South China Printing Company Limited.

Schneider, Greg., 1997. Herpetalogické oddelenie University of Michigan.

Tím Animal Diversity Web s potešením oznamuje príručky ADW Pocket Guides!


King Cobra (King Cobra): Rozšírenie a biotop

Kobra kráľovská je rozšírená, aj keď nie bežná, na veľkom území, ktoré zahŕňa celý indický subkontinent a juhovýchodnú Áziu. Takže: Bangladéš, Bhután, Barma, Brunej, Kambodža, Južná Čína, Filipíny, Indonézia, India, Laos, Malajzia, Nepál, Singapur, Thajsko, Vietnam, Tibet.

Stanovište je, ako vyplýva z tohto zoznamu, veľmi variabilné. V každom prípade uprednostňujeme džungle a husté lesy umiestnené v primeraných nadmorských výškach, ale nájdeme ich aj v menej hustých lesoch, mangrovových močiaroch, bambusových lesoch, savanách, otvorených poliach, kopcoch. Spravidla (ale existujú výnimky) nepresahuje 1 800 - 1 900 metrov nadmorskej výšky. Na hladine mora sa s ním stretáva zriedka, zatiaľ čo miluje miesta bohaté na sladké vody, ako sú potoky a jazerá - je to v skutočnosti vynikajúci plavec i vynikajúci horolezec.
Bohužiaľ, odlesňovanie v mnohých oblastiach zničilo jeho prirodzené prostredie, čo spôsobilo prudký pokles populácie. Nejde však o ohrozený druh, napriek tomu, že bol zaradený do zoznamu CITES v prílohe II.
Nie je nič neobvyklé nájsť ho v blízkosti ľudských sídiel.
Spravidla sú to samotárske zvieratá, alebo ich môžete stretnúť vo dvojiciach tvorených samcom a samičkou.


Kráľ kobra (Ophiophagus hannah)

Image Credit: Kingcobras.net

Kráľ kobra je najdlhší jedovatý had na svete. Farba kože je buď olivovozelená, opálená alebo čierna a má slabé bledožlté priečne pruhy po celej dĺžke tela. Brucho je krémové alebo bledožlté a šupiny sú hladké. Mláďatá sú lesklé čierne s úzkymi žltými pásmi.

Hlava zrelého hada môže byť pomerne mohutná a objemná, aj keď ako každý had môže roztiahnuť čeľuste a prehltnúť veľké položky koristi. Keď sa to týka, zdvihne prednú časť (zvyčajne jednu tretinu) svojho tela, keď vyťahuje krk, ukazuje tesáky a hlasno zasyčí.

  • Vedecký názov: Ophiophagus hannah
  • Distribúcia: juhovýchodná Ázia
  • Priemerná veľkosť: 3,5 m (11,5 ft)
  • Životnosť: 20 a viac rokov
  • Náročnosť: Pokročilá

Bývanie pre Ophiophagus je zložitá téma a môže byť skutočne papierom pre seba. Rozdelím ustajnenie na podskupiny podľa veľkosti a zámerov, napríklad pri pokuse o chov alebo ustajnenie veľkej skupiny mláďat. Malo by byť samozrejmé, že všetky jednotlivé klietky by mali byť bezpečne uzamknuté, zreteľne označené informáciami popisujúcimi druhy a umiestnenie antivenínu a mali by byť obsiahnuté v uzamknutej miestnosti zabezpečenej proti úniku.
Veľké skupiny mláďat:
Výber ustajnenia pre vyliahnuté mláďatá bude závisieť od počtu chovaných zvierat. Moja posledná spojka vyprodukovala 47 zdravých mláďat a predstavovala niekoľko výziev. Po rokoch pokusov a omylov som zistil, že najekonomickejší spôsob ustajnenia veľkej skupiny mláďat (do veku asi 7 týždňov) je 0,25 metra (0,82 stopy) x 0,09 metra (0,3 stopy) čírych lahôdok na deli. Ako substrát poskytujem vrstvu nastrúhaného osika s veľkosťou 0,06 metra (0,2 stopy), s jedinou papierovou utierkou, pod ktorú sa schovávam, a jednorazovú misku na vodu s obsahom 8 uncí (0,24 l) stlačenú do osiky, aby sa zabránilo prevráteniu. Vlhké prostredie rýchlo zabije vyliahnutý Ofiofág. Vlhkosti sa budeme venovať v inej časti. Celý obsah „klietky“ je jednorazový a ľahko vymeniteľný. Na zabezpečenie úspechu tohto druhu je nevyhnutná každodenná výmena vody a dôkladné čistenie. Mláďatá majú veľmi vysoký metabolizmus, veľa sa vyprázdňujú a často budú piť iba veľmi čerstvú vodu. Pridajte veľa vzduchových otvorov, pretože prvoradé je vetranie a výmena vzduchu. Tieto kontajnery by mali byť umiestnené v tesne priliehavom regálovom systéme, ktorý zabraňuje otváraniu veka zvnútra. Nikdy neverte iba prasknutému vrcholu ako vhodný obal. Aj mláďatá mláďat sú silné svojou veľkosťou. U jedovatých druhov akejkoľvek veľkosti by sa mala uplatňovať nadbytočná bezpečnosť.
Mláďatá a mladiství jednotlivci, páry alebo malé skupiny
Teraz si ukážeme ideálne bývanie a bývanie pre hady staršie ako 7 týždňov, ktoré prerástli vyššie uvedené klietky. Baby Ophiophagus sú v podstate stromové, rovnako ako u Dendroaspis. Bývanie by malo byť najmenej 0,3 x 0,3 x 0,45 metra (1 x 1 x 1,5 stopy) a s pribúdajúcim hadom sa exponenciálne zvyšuje. Mnoho príležitostí na lezenie až po samotný vrchol klietky a veľa skutočných alebo umelých rastlín zaistí, aby sa had usadil, cítil sa bezpečne a stal sa sebavedomým kŕmidlom. Pridajte rastliny, kým si nebudete myslieť, že ich máte dosť, a potom ich pridajte o 100% viac. Hustá spleť rastlín urobí alebo pokazí pokusy o kŕmenie, najmä ak je cieľom hada premeniť na hlodavce. Pamätajte, že v prírode existuje nespočetné množstvo ďalších zvierat, hadov a vtákov, ktoré sa pokúšajú pripraviť jedlo z mladého hada - v neposlednom rade sú to ďalšie Ofiofág! Nutnosť zabezpečenia kontaktu nemožno preceňovať. Klietku završuje veľká misa na vodu a vynikajúce vetranie. Vlhkosti sa budeme venovať v inej časti.
Veľkí dospelí
Rovnako ako mnoho ľudí, aj ja som mnoho rokov držal svojich dospelých vo veľkých klietkach veľkosti pytóna. Teraz zastávam názor, že klietka s minimálnou veľkosťou pre jedného dospelého človeka (páry by sa mali chovať spolu iba počas pokusov o chov) by mala byť vysoká 3,05 x 1,5 x 1,8 metra (10 x 5 x 6 stôp). Väčšie ohrady sa odporúčajú. Veľkosť, ktorá mi funguje dobre, je 4,9 x 2,1 x 2,1 metra (16 x 7 x 7 stôp). Aj keď je náročné, keď je potrebné odstrániť dospelého hada, moje klietky sú nastavené tak, že sklo a dvere sú v prednej časti klietky a tiahnu sa 4,9 metra (16 stôp) spredu dozadu. To umožňuje hadovi skutočne cítiť, akoby sa mohol dostať preč odo mňa a od sklenenej prednej strany, ak sa rozhodne. Kráľ vo veľmi veľkej klietke je z hľadiska správania iba odlišné zviera od malého. Využijú každý centimeter klietky a veľkoleposť ich intelektu a individuálnych osobností možno plne oceniť, až keď budú mať veľa územia, kde sa budú túlať. Poskytujem rovnaké lezecké príležitosti ako ja pre mláďatá a bezpečne pripevnené vinohradnícke rastliny, ako je Pothos, sú pripevnené vysoko na stenách a umožňujú kaskádu nadol a cez substrát. Vďaka lezeckým príležitostiam bude aj veľmi, veľmi veľký kráľ tráviť obrovské množstvo času „na stromoch“. Telemetrické štúdie v Indii odhalili populácie veľmi veľkých dospelých jedincov, ktorí trávia značný čas veľmi vysoko nad zemou lovom zmijov, s výnimkou druhov žijúcich ako korisť. Veľké klietky a možnosti lezenia pomáhajú predchádzať obezite cvičením a vylučujú problémy s úrazom čriev. Mám tvrdo inštalované, programovateľné dažďové systémy, ktoré polievajú rastliny, zvyšujú vlhkosť, napodobňujú sezónne zmeny a stimulujú chov. Podlahové odtoky umožňujú únik prebytočnej vody. Uvedomujem si, že tento dizajn nie je možnosťou pre každého. Postriekaním postrekovačmi do škôlky dosiahnete to isté, ale s menším množstvom vody a bez problémov s odtokom. Plná automatizácia mi umožnila viac času tešiť sa zo svojich hadov a menej času upratovanie. Vo veľmi veľkých klietkach je možné umiestniť bioaktívne substráty, ktoré absorbujú väčšinu odpadu. Mám tiež voľne sa vyskytujúce druhy Anole, ktoré sa starajú o všetky muchy, ktoré sa môžu množiť v substráte. Ak sa použijú hlboké vrstvy substrátu, uvedomte si, že aj veľmi veľký Ofiofág sa občas zavrtá. Nahliadnuť do klietky a vidieť len 4,3 metra vysokého kráľa môže byť trochu znepokojujúce! Celé vrcholy mojich klietok majú veľkosť ôk 1,3 palca, čo umožňuje maximálne prúdenie vzduchu. Aj keď sa treba striktne vyhnúť prievanu, je dôležitá vynikajúca výmena vzduchu. K dispozícii sú veľké misy na vodu a voda sa mení každý deň, rovnako ako u mláďat. Uvedomujem si, že existuje veľa ľudí, ktorí úspešne uchovávajú Kings vo výrazne menších priestoroch, ale moje závery sú založené na 30 rokoch používania Ophiophagusu a sú podporené spoľahlivou, opakovateľnou reprodukciou. Chovatelia rozvíjajú vzťah s Ophiophagus vďaka svojej inteligencii, ktorá sa bude maximalizovať a spríjemňovať iba poskytovaním najlepšieho prostredia pre chovateľa aj pre chovaných.

Mala by byť poskytnutá tesná skrinka, do ktorej sa had zmestí. Ak sú umiestnené vo veľmi veľkých klietkach, zriedka ich použijú. Používam to ako nástroj na meranie šťastia a bezpečnosti hada v jeho okolí. Hady chované v príliš malej klietke budú v drvivej väčšine času používať skrýšu. V dôsledku toho môžu vzniknúť problémy s trávením z nedostatku pohybu. Ak je klietka dostatočne veľká, obyčajná znalosť toho, že had má schopnosť uniknúť do skrinky, ak si to praje, je obvykle dostatočná na to, aby mu zabránila vniknúť do jednej, iba zriedka. Sú to fascinujúce, zložité zvieratá. Lapače sú odporúčané ako koža a mali by sa použiť, ak to had používa. Tým sa minimalizuje expozícia pre obe strany. Novo získané zvieratá alebo zvieratá premiestnené do novej klietky zvyčajne prejdú určitým obdobím, počas ktorého sa veľa skrývajú, kým nepreskúmajú nové okolie a neusadia sa. To je rozhodujúce pre minimalizáciu úrovne stresu.

Substrát sa delí na dve kategórie: Substrát pre bioaktívne kryty a všetko ostatné. Pre všetky okrem bioaktívnych klietok je vhodný voľný, nasiakavý a nekompaktný podklad, ktorý sa dá ľahko vymeniť a je lacný. Prijateľná je drvená osika, mach, nespracovaný mulč a akýkoľvek z mnohých komerčných posteľných výrobkov. Substrát by mal byť dostatočne hlboký, aby zakryl hada, ak sa rozhodne zavŕtať sa. Nemám rád novinové a komerčné vložky do klietok kvôli obrovskému množstvu tekutého odpadu, ktorý Kings často produkujú. Vstrebateľná podstielka obsahuje neporiadok, kým nie je vyčistená, a zabraňuje úplnému pokrytiu hada výkalmi, keď sa plazí po mokrých, znečistených novinách. Výnimkou je obdobie karantény alebo prenasledovanie roztočov (nedajbože) okolo zbierky. Moje veľké otvorené priestory obsahujú bioaktívny substrát hlboký približne 0,45 metra. Podlaha je betónová, spredu dozadu šikmá, s podlahovými odtokmi a postup zdola nahor je nasledovný: vrstva skaly veľkosti slepačieho vajca, vodopriepustná vrstva skleníkovej mletej látky a vrstva hrášku 0,07 metra štrkujte 0,35 metrovú vrstvu záhradnej pôdy bez hnojív zmiešanú s vermikulitom a jemným perlitom, aby ste zabezpečili odtok zakončený vrstvou mulča z tvrdého dreva. Mulč z tvrdého dreva neabsorbuje vodu a rýchlo schne. To je dôležité, keď počas „obdobia dažďov“ pršíme na klietkach 4-krát denne, 1 hodinu na jedno sedenie. Chcem zvýšenú vlhkosť, ale NECHCEM hada v neustálom kontakte s večne mokrým podkladom, čo môže viesť k kožným problémom. Gravidné ženy sú vybavené obsahom 5-6 veľkých odpadkových košov plných drevených bambusových listov na stavbu hniezda, ktoré s radosťou využívajú. Na založenie a pomoc pri odbúravaní odpadu boli pôvodne pridané štartovacie kultúry jarabíc a rovnakonožcov (ľahko dostupné z mnohých zdrojov). Vajcia rodáčky z Floridy Anole a Eumeces boli náhodne dovezené z rastlín v kvetináčoch prinesených z môjho skleníka. Táto šťastná nehoda vylúčila akékoľvek problémy s lietaním a ja som nechal niekoľko generácií oboch druhov množiť sa a prosperovať úplne v jednotlivých klietkach bez akejkoľvek ďalšej podpory. Je vždy zábavné vidieť a dospelí skinki vyhrievať alebo spať v palcoch od hlavy dospelého kráľa!

Osvetlenie - kúrenie

Je diskutabilné (v oboch prípadoch), či sú pre úspešnú údržbu potrebné žiarovky, ktoré napodobňujú prirodzené slnečné svetlo. Môžem ponúknuť iba to, čo funguje pre mňa. V miestnosti používam žiarivky „denného svetla“, pretože neznášam svetlo produkované „mäkkými bielymi“ trubicami. Vo veľkých klietkach používam rovnaké trubice usporiadané tak, aby poskytovali dostatok svetla, aby mohli rásť a prosperovať jednoduché vinohradnícke rastliny, ako je Pothos. Regulujem teplotu v celej miestnosti, takže okrem gravidných žien neposkytujem vyhrievané svetlá. Moje teploty pozadia sú priemerne 27,7–31,1 ° C (82–88 ° F) v závislosti od sezóny. Dážď krátkodobo znižuje teploty odparovaním. Rovnaké teploty majú aj mláďatá prostredníctvom veľmi veľkých dospelých jedincov. Gravidné ženy sú vybavené bodovými svetlami, ktoré umožňujú maximálnu teplotu 32,2 ° C (90 ° F), a sú usporiadané nad rebríkom konárov, ktoré umožňujú hadovi termoreguláciu v rozmedzí teplôt, ako uzná za vhodné. To je povedané, moje gravidné ženy sa zriedka, ak niekedy, vyhrievajú.

Kráľové kobry, najmä mláďatá, vyžadujú každý deň čistú a čerstvú vodu. Dospelí môžu po kŕmení vypiť obrovské množstvo. Niektoré mláďatá sa nenávratne dehydratujú a uhynú, ak má voda v sebe kúsky substrátu alebo sa mení zriedka. To je jeden z dôvodov, prečo importované mláďatá historicky robia zle - sú pripravené na zlyhanie skôr, ako zásielka pristane v cieľovom prístave. Mali by byť k dispozícii nádoby na vodu dostatočne veľké, aby pojali veľkosť daného hada, aby sa mohol úplne ponoriť. Je zaujímavé, že v mojich veľkých klietkach, na ktoré často prší, moji dospelí nikdy nenasiakli vodou. Nikdy. Ako sa pôvodne uvádzalo - voda by sa mala meniť každý deň.

Vlhkosť najmenej 70% je požiadavkou, aby sa zabránilo suchým prístreškom a problémom so zadržaním viečka. To môže byť zložité u mláďat a veľmi mladých hadov. Vzhľadom na geografické rozmedzie Ophiophagus by sa zdalo, že najmä mláďatá si vyžadujú hmlu a vlhkú klietku. Nič nemôže byť ďalej od pravdy. Aj keď mláďatá vyžadujú vysokú vlhkosť, rovnako ako u dospelých, potrebujú SUCHÉ klietky. Je potrebné vyhnúť sa zahmlievaniu, s výnimkou dňa alebo dvoch pred vyliatím a dokonca aj vtedy mierne. Časté zahmlievanie mladých zvierat je receptom na katastrofy a úmrtia na infekcie dýchacích ciest. Existujú informácie o opaku, ktoré však pochádzajú od autorov, ktorí špekulovali o správnej starostlivosti, a nie o prospešných praktických znalostiach. Bol si varovaný!

Kŕmenie by tiež mohlo predstavovať vlastný veľmi zdĺhavý papier, preto ponúknem široké ťahy a dôležité body. Rozdelím to na podkapitoly pre mláďatá / mladé zvieratá a dospelých. Kladom a záporom v strave iba pre hlodavce sa budeme venovať v časti „Potenciálne zdravotné problémy“.
Mláďatá
Tento rok som konvertoval, alebo skôr začal, 47 mláďat na ružových myšiach, počnúc ½ ružovou myšou a malými chvostmi potkanov. Mláďatá majú neuveriteľný metabolizmus a sú určené na neustále spracovanie malých potravinových položiek. Mláďatá kukuričných hadov sa často používajú kvôli dostupnosti, ale veľa z nich opakuje, pretože sú príliš veľké. Iba niekoľko epizód dehydratácie vyvolanej regurgitáciou ich môže dostať do smrteľnej vývrtky. Prvých 10 - 12 týždňov je potrebné denné kŕmenie, pokiaľ nie je úplne nepriehľadné. Niektorí sa tomu môžu posmievať, ale nestratil som ani jedného hada a úspech s chovom mláďat sa začal až potom, keď sa konečne zistila frekvencia kŕmenia. V prírode sa musia rýchlo zväčšiť, aby prežili. Dieťa kŕmené nevhodným množstvom bude kanibalizovať svoje vlastné svaly a tkanivá v snahe stimulovať metabolizmus a nakoniec zabiť hada. To je hlavný dôvod číslo dva, že importovaným mláďatám sa zvyčajne nedarí. Spočiatku tiež kŕmim malé chvosty potkanov, najskôr veľký koniec, každé 3. alebo 4. kŕmenie. Pretože chvosty potkanov majú textúru a majú tvar hada, myslím si, že proces prehĺtania potravy sa dostane rýchlejšie do rutiny. Textúra dáva zabrať, takže zostane lepšie dole. Chvosty potkanov nechávam okolo 3. týždňa. Po prvom týždni prechádzajú na celé f / t ružové myši a sú kŕmené každý deň jednou až do 8. alebo 9. týždňa, keď sú pripravené na 2 ružové naraz. Initially, I take a 6 inch (15.2cm) long piece of clear plastic restraining tube of sufficient diameter to allow the snake to swallow, but just tight enough that it cannot turn around once inserted. I slide to snake almost to the end of the tube and hold it there. I then introduce a f/t unwashed, unscented, pink mouse with a pair of forceps. A slight tap may be required, but most will grab the pink by the head. A percentage will swallow it right down, but most will not. I perform this procedure over a 0.6 meters (2 feet) square open top frame made of opaque PVC, 0.3 meters (1 feet) high. Once the snake grabs the mouse, I allow it to crawl through the tube and into the containment frame. I freeze completely still. Most will drop the mouse right away, and I will repeat the process. Some will eat. I repeat this as many times as necessary. Snakes that fail to eat this way are placed in the tube and when it grabs the mouse I apply a bit of pressure to the back end of the mouse with forceps. Then I wait. And wait. Eventually the snake will start swallowing. This is not force feeding, mind you. This is a labor intensive process and is more refined than space allows here, but the techniques work. If you have a huge supply of small snakes and want to start with snakes, the process is the same. After a period of time you can move the snake to the plant-filled cage outlined above, and give it a few days to settle in without being molested. Food items can then be offered to the snake. If it fails to grab the food item, show it to the snake, let it sniff it, and then rub it down the plants to the bottom of the cage, producing a scent trail. Leave it in the cage and leave the room for several hours. Food snakes may also be ground up in a blender, frozen in ice cube trays, and used as scenting on washed pink mice. I’ve tried, successfully, to eliminate this part, but there is nothing wrong with it. Force feeding is a last resort and should be avoided at all costs. Patience is rewarded. Hatchling Kings are thin by nature due to the rate of growth (the exception are Chinese Banded Kings, which are much more stout and different from Indonesian and Malaysian Kings). They will completely process and eliminate a pink mouse in 12 hours or less. They grow very quickly and may reach 1.8 meters (6 feet) or more in 12 months if fed properly. Using cotton thread or absorbable suture material to sew a tiny piece of snake to a pink can also work, but again, I’ve tried to eliminate the process of scenting. Feeding during daylight hours is significantly more successful than nocturnal feeding. This was an interesting realization as the opposite is true for most other snakes.
Adults, Including Recent Imports
Some adult Ophiophagus are garbage cans and will eat any snake placed in front of them. They are the simple few. Others may prefer live over dead snakes, or have species preferences. Radiated rat snakes, Coelognathus radiatus, are the historical species of choice, but many fresh imports will still refuse them. Xenopeltidae may also entice a non-feeder. If I have one thing to impart to an audience with regards to feeding and establishing adult kings it is the following: Gonyosoma, Gonyosoma, Gonyosoma! Set up in a proper cage, with proper temperatures, I have NEVER had a king refuse a Gonyosoma for more than an initial meal or two, and the vast majority jump right on them. The only exceptions have been animals that landed in the worst of health that ultimately did not survive. I have had many, many, fresh imports take unwashed rodents with just a small cube of f/t Gonyosoma sewn to the head end. They can be expensive for a food snake, but an average adult can be cut into 30 or more cubes and lasts a long time. After a period of time, the cubes can be used to scent food items and reused many times. The action is similar to chalking a pool cue! Most of my snakes are primarily rodent eaters as it is just more convenient, economical, and practical. Solid feeders may be fed snakes during warmer months when they can be collected or scavenged as fresh road kill. I have one male that loves adult Crotalus adamanteus, but also eats rats. Be aware, however, that some snakes initially converted to rodents may be difficult to get back on rodents if fed only snakes for a period of time. They are all a bit different. A word about rodents is in order. Many armchair experts or people with limited experience preach that a rodent diet limits lifespan, causes digestive problems, and is otherwise unhealthy. This is nonsense as long as certain rules are followed. Overfed adult Kings will rapidly become obese, which is to be avoided – just as with humans. Digestive problems are typically the result of the snake being maintained in a cage that is too small and does not allow for the proper exercise required for good muscle tone and digestive health. True, some Kings do not digest rodent fur well, and may occasionally regurgitate a large hair ball, but there are many 15-20 year old Kings in captivity, properly maintained, who know nothing but a rodent based diet. This is not open for debate and has simply been repeated so many times that people assume it is fact. Follow the rules, and your snake will live a long, happy life. If you are really concerned about the hair, hairless rodents are now available in most places across the globe. If you’ve tried everything outlined and a King still won’t eat, re-evaluate caging, temperatures, etc. If heavy parasite load is suspected, take a fecal sample to a veterinarian and treat accordingly.

I’ve taken several deep breaths, and started and deleted this section twice. Handling Ophiophagus is a complicated thing to articulate into words. Hatchlings do not ride hooks well due to their speed. The novice should perhaps gently use padded large forceps as when moving large Tarantula species. Juveniles and snakes up to about 9 feet (2.74 meters) are the most agile and dangerous sizes to work with. They move like a mamba, but have the fearlessness of a very large snake. The speed that an agitated snake can achieve can be awe-inspiring. These snakes should never be outside of a locked cage or handled anywhere but in an escape-proof room, with plenty of working space, and no distractions. I am a strong supporter of each keeper stocking an appropriate quantity of antivenin as well – either Thai Red Cross King Cobra Monovalent, or Neuro Polyvalent also from the Thai Red Cross. 10 vials at a minimum, with 20 or more being better. Adult Kings are among the most awe inspiring creatures on earth. They can hood up to 4 feet in height, hiss, and growl like a dog due to a uniquely configured trachea. If you are timid, they will take advantage of this and bully the keeper during handling, but overconfidence and bravado is not acceptable either. Respectful confidence and laser concentration is required to ensure that every interaction is performed as safely as possible for all parties involved. While the volume of venom an adult snake can deliver is simply staggering, and they are certainly extremely dangerous animals, adult Kings just don’t appear to really want to bite humans in most cases. I always pause before that statement because I don’t mean that liberties can be taken with them. They recognize a confident handler who is gentle, yet stands his (or her) ground and cannot be bluffed into retreat. They will mock charge, head butt (quite hard at times), and strike with a closed mouth the majority of the time. The trick is knowing when they will do what. They can and do have bad days and will test you at times when the mock charge is not a mock charge at all. One can learn and accurately predict the behavior of a given individual after a long period of interaction 95% of the time – but it’s the other 5% where you predict incorrectly that can ruin your day or end your life. Do not take unnecessary liberties, and the odds are in the keeper’s favor the majority of the time. While I would never recommend “free handling,” the sheer length and weight of a large adult necessitates a degree of hands-on interaction. One hook of sufficient length (but not so long that it is more cumbersome than useful) should always be employed, if for no other reason than to reposition, guide, and block charges. A second, experienced person can be very helpful, standing out of range, and distracting the snake from what you are doing. A person providing distracting by waving something like a baseball hat can go a long way. If the snake will use a catch box, use it when you can. If it is necessary to restrain the head, the good news is that the head of an adult is relatively rigid and immobile, and the fangs are fixed. The bad news is that they are INCREDIBLY strong! Use clear plastic tubes whenever you can. Traditional pinning, as with a viper, is virtually impossible with an adult and will send them into a rage if attempted more than once. With extreme care a snake can be positioned to crawl over the lip of a trash can or over the edge of a table whereby the neck “hooks” over the edge to gain purchase to allow the snake to advance forward. There is a split second while this is happening where it is relatively easy to gently, but firmly, catch the snake by the neck, immediately behind the head. Another technique is to slowly reach over a fully hooded, standing snake and touch it just behind the head. The snake will many times allow the head to be gently pushed down from the back to a point where the hand can then catch the snake by the neck. This is not an endeavor to be entered into lightly, and not without significant experience. When the snake reaches that split second position where it can be caught behind the head, you must commit and act – a nanosecond of hesitation can get you killed. If you fear hesitation may be an issue, do not attempt to restrain the snake. You are not ready yet, and there is no shame in that. The bravest person is not the one who is over-confident and sloppy, but the person who exhibits patience and restraint and knows his or her limitations. I have complete respect for the person who stands down before a potential accident can happen and recognizes the need to invest more time into training and experience. These are the qualities that make a safe keeper, and these people are an asset to the hobby, rather than a liability. Another technique is to employ a large snake bag affixed to a fish net hoop frame. I use a bag made of heavy black material that measures 5 x 2 feet (152 x 61cm) that is permanently attached to the frame. The frame is attached to a 5 foot (152cm) handle. The bottom of the bag is open just like the top. I use two zip ties to securely close the bottom. It is a simple matter to drop the bag over a hooded snake, lift it up, and feed the rest of the snake in. A quick twist of the handle closes the top. The snake can be grabbed through the bag, the cable ties cut, and the snake’s head transferred to the other hand. Clear restraining tubes can also be inserted into the end and cable tied into place. Transfers to portable snake bags or boxes are also easily accomplished. With plenty of working room, this is perhaps the safest method to manipulate Kings. I strongly caution against using these bags on a snake still inside of a cage, however. They feel cornered and view this as a huge threat and react very, very strongly.

Cages should be cleaned fully as soon as possible after being soiled. Hatchlings are very susceptible to failure if not kept in meticulously clean cages, and adults produce so much liquid with their feces that they can quickly contaminate an enclosure. This is particularly true of smaller than acceptable cages. In large enclosures with a bioactive substrate, full cleaning may be unnecessary for months at a time, with only spot cleaning required. This is, of course, individually based on enclosure size, amount of time the substrate has had to mature, number of plants, and overall carrying capacity of the microbes present in the soil. When in doubt, clean the cage.

There is much myth and tales of harrowing experiences with shedding problems and eye cap retention that goes back to before the Raymond Ditmars era. Fresh imports frequently have dry sheds and retained eye caps and must be soaked in water for a period of time to facilitate the shedding process. Never attempt to remove dry eye caps or dry skin. Eye caps can be gently removed with forceps, but many snakes are adept enough that they will shed the caps off if soaked long enough and supplied with a cage with branches and rocks allowing proper rubbing surfaces. Snakes properly housed, with proper humidity shed fully with no more problems than any other snake. As with most things, proper husbandry is the key. It is also worth mentioning that a King should never be soaked in a garbage can that does not lock securely. Never, ever, trust the locking handles on the top as they come straight from the store. Peering into an empty trash can that earlier contained a soaking adult Kings is disconcerting, to say the very least.

Potential Health Problems

Hatchlings are very susceptible to fatal respiratory infections if maintained in a wet environment, such as one that is misted daily with poor air circulation. Elevated humidity is required, but so is dry caging. Adults do not like to be in constant contact with wet substrates and can develop skin issues if not provided a means to escape wet flooring as in cages that are being frequently “rained on” to simulate seasons during breeding attempts. Imported snakes can be plagued by mites and ticks. Ticks are easy to remove manually (assuming experienced assistance is available for restraint) and both mites and ticks can be eliminated and controlled using any of the common commercial products. Povent –a- Mite or generic active ingredient equivalents can be used to treat the substrate and have excellent residual properties. As with all medications and pesticides, manufacturer’s instructions should be strictly followed. Many keepers in Europe are having excellent success using predatory mites from the agriculture industry. Imported adults will sometimes have external scars and wounds from rough capture techniques. These should be cleaned to prevent infection. King cobras have an amazing ability to heal and it can be simply astounding how a snake improves with each successive shed, frequently to the point that what originally appeared to be permanent scars can completely disappear within a year’s time. Oral issues, such as mouth rot, should be treated with the assistance of a qualified veterinarian. Prophylactic worming of imported snakes is a controversial subject. Many advocate immediate worming whether by injecting prey items with appropriate agents, or via oral tube introduction in non-feeders. Personally, I do not immediately worm animals that appear in reasonable health. While I realize this is tantamount to herpetocultural heresy to some, I have maintained many imported animals that were NEVER wormed that thrive and breed to this day. Worming a snake that is stressed, scared, weak, underweight, and dehydrated can cause more harm than good, and has killed many snakes, in my opinion. To worm or not to worm is ultimately up to the beliefs of the individual. I choose to worm very sparingly. It goes without saying (or should) that imported animals or animals new to a collection, should be subject to at least a 90 day quarantine period away from the main collection. This in itself self-limits most issues. Obesity is to be avoided at all costs, just as in humans. A snake’s scales should not be separated to the point where you can see the skin in between, except just after feeding. These are not pythons and even very large, heavy snakes are relatively thin compared to their length. An all rodent diet must be monitored closely and adjusted depending on the way the snake looks. Use your good common sense, and set a goal to have a fit snake, rather than a fat one.

Bite Protocol

It’s highly recommended for every venomous species that you keep or interested to keep to have the bite protocol. Each species has a dedicated bite protocol that includes general information regarding the species, information about their venom and signs and symptoms of envenomation if bitten. It also includes a detailed information about first aid (what to do and what not to do), specific treatment recommendations for medical personnel to provide appropriate care including information about the antivenom or antivenoms required for treatment. Finally it includes a list of people who specialize in snakebites and their contact information so they can be consulted to assist with the care if needed and a list of all the references used for the create the protocol.

The information contained in this care sheet reflect the opinions and methods of the mentioned breeder, based on their expertise and long-established experience.


Alimentación

La cobra real se alimenta principalmente de otros ofidios, entre esos las serpientes ratoneras, otras cobras e incluso pitones reticuladas que en algunos casos la superan en tamaño, pero en ocasiones también de roedores y aves.

Al consumir una presa de buen tamaño, este reptil puede pasar varios meses sin necesidad de alimentarse puesto que tiene una baja tasa metabólica.

El veneno de la cobra real se basa en una neurotóxina que afecta únicamente el sistema nervioso de la victima dejándoles inmóviles. Dicho veneno es inoculado a través de sus colmillos al presionar y comprimir los músculos que ambos tienen.

Sus presas, suelen perecer principalmente a causa de su potente veneno, el cual provoca fallos en todo su organismo, entre ellos los principales son respiratorios y cardíacos.

Aunque no todas las cobras reales la utilizan en modo de ataque, ya que también suelen usar este potente veneno en defensa propia, si son atacadas por presas más grandes tienen la capacidad de erguirse y escupir veneno a los ojos de su agresor.


4. Black Mamba (Dendroaspis polylepis)

La mamba nera è il serpente più velenoso nel continente africano, da cui proviene, e anche uno degli animali più velenosi al mondo. Il suo nome peculiare è perché la parte interna della sua bocca è completamente nera, il che conferisce loro un aspetto molto particolare. Il suo corpo presenta solitamente sfumature di grigio o verde oliva.

È un grande serpente, che di solito misura tra 2, 5 e 4 metri, e notevole agilità. Mentre il suo personaggio è irrequieto e piuttosto reattivo, i mamba neri tendono ad essere più sfuggenti e attaccheranno solo quando si sentiranno minacciati. In questi casi, il suo potente veleno influenzerà il cuore e il sistema nervoso, quindi un attacco sarà letale se la tua vittima non riceve pronta attenzione.


Qué come la cobra real?

Otra de las características que la destacan del resto de cobras es que la cobra real se alimenta en gran medida de otras serpientes. En menor grado también comen anfibios y pequeños roedores, a los que inyecta su veneno provocando que mueran en pocos minutos.
Para localizar a sus presas la cobra real utiliza su lengua, con la que capta el olor sus magnifica visión y su capacidad de notar micro vibraciones en el terreno.

El nombre genérico de la cobra real, Ophiophagus, es una palabra derivada del griego que significa "devorador de serpientes", y su dieta es principalmente de otras serpientes, incluidas serpientes de rata, pequeñas pitones e incluso otras serpientes venenosas, como varios miembros de las verdaderas cobras. (del género Naja) y el krait. Cuando son escasos, también pueden alimentarse de otros vertebrados pequeños, como lagartos, pájaros y roedores. En algunos casos, la cobra puede "contraer" a sus presas, como las aves y los roedores más grandes, utilizando su cuerpo musculoso, aunque esto es poco común. La comida más común de la cobra real es la serpiente rata Este es el caso de esta especie de cobras reales cerca de asentamientos humanos.


Video: SOAKING MY 2 KING COBRAS!!!


Predchádzajúci Článok

Sanchezia

Nasledujúci Článok

Identifikácia sekvojového stromu: Získajte informácie o lesoch sekvoja