Ako ukladám uhorky vonku počas silných dažďov


Po presťahovaní z dediny do mesta si naša rodina najskôr zaobstarala letnú chatu. Pre mňa je skutočne „leto malý život“. Keď je leto teplé a nie daždivé, úroda je vždy šťastná, ale silné zrážky spôsobujú určité ťažkosti. Chcem sa podeliť o svoje skúsenosti s tým, ako šetrím uhorky v období dlhotrvajúcich dažďov.

Uhorky milujú teplo a vlhkosť, ale keď niekoľko dní po sebe prší a teplota klesá, rastliny sú skutočne namáhané.

Listy žltnú a opadávajú, korene začínajú hniť a vaječníky sa prestávajú formovať. Zlé počasie nemôžeme nijako zrušiť, ale uhorkám je celkom možné pomôcť. V ideálnom prípade by sa záhradné lôžko malo zdvihnúť nad zemský povrch, potom prebytočná voda odtečie bez poškodenia uhoriek. V regiónoch s chladným a miernym podnebím sa vyrábajú na základe hnilého hnoja, kompostu alebo rastlinného odpadu zo záhrady. V procese rozpadu budú vydávať teplo a zároveň budú vyživovať korene. Ak uhorky rastú priamo na zemi, potom je potrebné vykonať drenáž, aby sa uvoľnila prebytočná voda. Za týmto účelom sú vykopané plytké odbočovacie drážky, ktoré sa potom môžu zaplniť.Film pretiahnutý cez oblúky bude slúžiť ako ochrana pred silnými dažďami a chladom. Takýto mini-skleník je potrebné vetrať, aby sa zabránilo hnilobe koreňov.Živiny sa z pôdy vyplavujú vodou, preto by sa počas dažďov malo hnojenie nanášať častejšie ako obvykle. Záhradkári sa snažia vystačiť s lacnými dostupnými prostriedkami: Jód je antiseptikum, posilňuje imunitný systém a chráni pred hnilobou koreňov a neskorou plesňou. Popol je prírodné hnojivo na potaš, suché sa posype na záhradný záhon a listy a vaječníky sa postriekajú roztokom. Užitočné sú aj výťažky z kravského a hydinového hnoja v množstve 500 a 100 gramov na vedro s vodou. Zdravé rastliny ľahšie znášajú vrtochy prírody. Zahustené kry by mali byť zriedené, odrezané spodné listy a bočné výhonky a po dažďoch ošetrené roztokom sódy. Na jeho prípravu sa na desaťlitrové vedro s vodou odoberie 30 gramov sódy a 20 mydla na pranie.

Postele sa odporúča pokryť hrubou vrstvou posekanej trávy, hoblín alebo slamy. Predtým musí byť pôda vysušená vytvorením odbočných kanálov a uvoľnená.

Ak sa to stane na jar a rastliny sú v zlom stave, môžete ich vymeniť. Nie je neskoro kúpiť si semená skorých odrôd, zahriať sa a vyklíčiť, dobehnú a predbehnú poškodené rastliny. Dobrý výsledok možno dosiahnuť bez ohľadu na vrtochy prírody, v každej situácii vždy existuje východisko. Ak budú uhorky v tomto náročnom období chránené, kŕmené a izolované, prežijú nepriaznivé počasie a poďakujú sa slušnou úrodou.


Čo robiť, ak je web zaplavený

Ak sa lokalita nachádza v nížine, nastávajú situácie, keď sú v dôsledku prívalových dažďov zaplavené záhony s výsadbou. V dôsledku nadmerného množstva vlhkosti začne koreňový systém sadeníc hniť, rastlina zomrie. Aby sa zabránilo takémuto obťažovaniu, je naliehavo potrebné urobiť malé kohútiky pre stojatú vodu a starostlivo zvoliť miesto, kde bude jama umiestnená, do ktorej budú odtoky z odtokových kanálov.

Pri maximálnej akumulácii vody sa meria jej hladina - toto opatrenie pomôže navigovať, v akej hĺbke je potrebné urobiť odbočovacie chodníky a drenážny žľab. Ak má farma malé čerpadlo, je vhodné ho použiť na odčerpanie vody tečúcej do jamy.

Aby sa zabránilo vniknutiu kalu a bahna do čerpadla, odporúča sa ponoriť ho do vody v starom vedre s malými otvormi vyrazenými do jeho stien. Na rovnaké účely môžete namiesto vedra použiť kúsok plastovej rúry s vyvŕtanými otvormi, na ktoré je pevne zatiahnutý kúsok nylonovej tkaniny.


Kontrolné opatrenia proti peronospóre

Na ošetrenie rastliny napadnutej peronospóriou použite roztok síry (na 1 vedro vody od 50 do 80 gramov). Používa sa na postrek samotnej rastliny, ako aj povrchu pôdy okolo nej. Na boj proti peronosporóze sa používajú aj nasledujúce fungicídne látky lieky: Gamair, Alirin-B, Fitosporin-M, Planriz alebo Glyokladin. Zeleninová záhrada alebo záhradný pozemok sa postriekajú roztokom týchto finančných prostriedkov s prestávkou 15 dní. Keď pred zberom zostanú asi štyri týždne, bude potrebné zastaviť všetky postreky fungicídnymi prípravkami a v prípade potreby pokračovať v liečbe menej toxickými a bezpečnejšími ľudovými prostriedkami.

Upozorňujeme, že tejto choroby nebude možné sa zbaviť iba ošetrením rastlín fungicídmi. Budete tiež musieť prísne dodržiavať agrotechnické pravidlá rôznych plodín a tiež nezabudnite na opatrenia na prevenciu choroby.

Preventívne opatrenia

Aby sa zabránilo výskytu rastlín postihnutých peronosporózou na vašom webe, je nevyhnutné vykonať preventívne opatrenia. Napríklad na jeseň, keď sa zozbiera celá plodina, sa miesto vyčistí od zvyškov rastlín a pôda sa vyhĺbi do hĺbky 25 až 30 centimetrov.

Ak v minulej sezóne na vašom webe boli rastliny postihnuté peronosporózou, potom sa skoro na jar odporúča ošetrenie pôdy na mieste roztokom síranu meďnatého (2 - 3%) alebo draselného mangánu (1%). Po spracovaní sa vykoná povinné vykopanie pôdy. Na dezinfekciu pôdy môžete tiež použiť nasledujúce biologické prostriedky: Gamair, Fitosporin-M alebo Alirin-B.

Aby sa zabránilo peronospóre začiatkom jari, pred kvitnutím pukov, ošetria sa rastliny roztokom močoviny (7%), síranu amónneho (15%) alebo dusičnanu amónneho (10%). Ďalej sú stromy ošetrené roztokom Bordeauxovej zmesi (1%): prvýkrát - vo fáze zeleného kužeľa, druhý - na konci kvitnutia a tretí - počas tvorby vaječníkov. Aj po vyblednutí rastliny ju možno ošetrovať biologickými produktmi, ako sú: Gaupsin, Gamair, Planriz, Integral alebo Mikosan. Na spracovanie sa tiež používa biologický produkt Planriz, ktorý na rozdiel od iných spôsobov dokáže spracovať rastliny, aj keď pred zberom zostáva iba 1 deň.

Aby sa znížilo riziko poškodenia plodín peronosporózou, nepestujú sa každoročne na rovnakom území. Napríklad, ak uhorky v tejto sezóne vyrastú na určitom mieste, potom na ňom bude možné znovu vypestovať tú istú plodinu až po 3 - 5 rokoch (nie menej). V opačnom prípade sa v pôde nahromadia patogény, kvôli ktorým budú kríky slabé a bolestivé.

Osivo sa nevyhnutne podrobí predsejbovej príprave, pretože sa uchováva v roztoku mangánu draselného (1%) alebo sa naleje do termosky naplnenej teplou (od 45 do 50 stupňov) vodou po dobu 15 minút. Pred vysadením sadeníc v skleníku alebo na otvorenom teréne je ich koreňový systém ponorený na 2 - 3 hodiny do roztoku Trichodermin, čo je potrebné vykonať podľa pokynov (pozri obal).

Na kultiváciu sa odporúča zvoliť tie druhy a odrody plodín, ktoré sú odolné voči plesňovým chorobám. Výsadby by nemali byť príliš husté a koruny kríkov a stromov by sa mali systematicky rednúť, pretože huby rastú a rozvíjajú sa najlepšie v preplnených podmienkach. Dbajte na dodržiavanie agrotechnických pravidiel pre plodiny a poskytujte rastlinám náležitú a včasnú starostlivosť. Tie rastliny, ktoré sú veľmi silno ovplyvnené peronosporózou, sú vykopané a zničené požiarom.


Prášok na pečenie

Sóda bikarbóna (hydrogenuhličitan sodný), ktorá je populárna vo varení aj v každodennom živote, sa efektívne používa v zeleninárstve ako hnojivo a prostriedok na ničenie škodcov.

Použitie sódy bikarbóny má niekoľko výhod:

  • ochrana pred plesňovými infekciami
  • antibakteriálne pôsobenie
  • prevencia chorôb
  • udržiavanie kyslosti pôdy
  • prevencia starnutia listov
  • predĺženie obdobia plodenia
  • posilnenie imunity.

Sóda kombinuje niekoľko funkcií: súčasne pôsobí ako fungicíd a insekticíd. Uhorky na mihalnice by mali byť počas vegetačného obdobia ošetrené trikrát roztokom sódy. To zaručuje nielen dobrú úrodu, ale aj odolnosť rastlín voči teplotným extrémom a negatívnym vplyvom životného prostredia.

Na postrekovanie a polievanie kríkov sa používa hydrogenuhličitan sodný. Koreňové kŕmenie veľkým počtom neplodných kvetov zabezpečí vytvorenie nových vaječníkov. Na tento účel je potrebné pod každú rastlinu naliať najmenej 1 liter rozpustených 2 lyžíc sódy.

Referencia! Nadmerné množstvo sódy v pôde spomalí proces dozrievania uhoriek. Draslík nie je absorbovaný rastlinami, plody sú vytvorené v tvare háku.

Kŕmenie uhoriek počas kvitnutia pomocou sódy bikarbóny na zvýšenie plodnosti sa môže uskutočňovať raz týždenne. Ošetrenie sa opakuje v prípade dažďa, keď sa roztok zmyje z plechových dosiek.

Aby sa listy nespálili, nemal by byť roztok príliš koncentrovaný, stačia 3 polievkové lyžice na 10 litrov vody. Aby sa zabránilo popáleninám, ošetrenie sa odporúča vykonávať v ranných alebo večerných hodinách, keď slnko nie je príliš aktívne.

Referencia! Sóda je pre ľudí bezpečná, ale ak sa roztok dostane na uhorky, stojí za to ich pred jedlom dôkladne opláchnuť tečúcou vodou.

Ako preventívne opatrenie sa pridávajú roztoky sódy v rôznych fázach vývoja uhorky: manganistan draselný, tekuté mydlo, drevný popol.


Uhorky v skleníku žltnú. Čo sa dá robiť?

Tento rok boli v skleníku vysadené partenokarpické uhorky Herman F1, ktoré donedávna dobre rástli. Denná teplota + 24 - 25, v noci + 18 - 20, vrchný obväz sa aplikoval raz roztokom zhnitého hnoja, druhýkrát (po 10 dňoch) Azofosk + dusičnan draselný. Po poslednom kŕmení druhého dňa začali spodné listy a mladé vaječníky žltnúť, zatiaľ čo horné listy sú zelené a nevlastní synovia sa naďalej objavujú.

Keď boli kríky mladé, raz sa objavila koreňová hniloba - všetko ošetrili Fitosporinom M, pomohlo to perfektne. Teraz je tu niečo nepochopiteľné, existuje podozrenie na fusárium, ale všade v popise a na fotografiách vidím, že kríky s fusáriom stále visia zelene a masívne a moje postupne žltnú a postupne blednú zdola nahor . Pomôžte mi nájsť riešenie, ako uložiť uhorky, kým nie je neskoro!

Mimochodom, v skleníku je vlhko, snažím sa ho polievať každé 4 dni, aby sa pôda nezaliala. Uhorky do tejto doby narástli na 20 - 25 listov, je čas, aby z nich vyrástli plody, a tu také nešťastie (


Spôsoby boja

Liečba múčnatky

Ak ste si istí, že kultúra je ovplyvnená múčnatkou, musíte z nej čo najskôr odstrániť všetky kvetné stonky a listové platne, ktoré žltli a vädli. Niekedy musíte odrezať významnú časť lístia, ale nemali by ste sa toho báť, pretože odstránením postihnutých častí rastliny zvyšujete šance na jej zotavenie.

Ďalej dôkladne ošetrite chorý krík fungicídnym prípravkom, roztok by mal dobre navlhčiť všetky jeho nadzemné časti. V takom prípade by liečivá zmes počas spracovania mala pretekať rastlinou, akoby práve uplynul silný dážď. Ak sa ošetruje kultúra rastúca na otvorenom teréne, potom sa nevyhnutne ošetrí spolu s roztokom fungicídneho prípravku aj povrch pôdy v záhradnom záhone alebo v kruhu kmeňa blízkeho kmenu.

Takáto choroba môže mať vplyv aj na domáce rastliny, čo treba urobiť v tomto prípade? Keď je ker dobre ošetrený fungicídom, mali by tiež nastriekať steny nádoby, v ktorej rastie, a povrch substrátu. Ak je rastlina veľmi zle zasiahnutá, potom bude potrebné z nádoby odstrániť vrchnú vrstvu pôdnej zmesi, ktorá obsahuje kolóniu mycélia húb, a na jej miesto sa naleje nový substrát, ktorý sa musí najskôr dezinfikovať.

Preventívne opatrenia

Aby sme sa zbavili múčnatky, je potrebný integrovaný prístup. Okrem povinného ošetrenia chemickými látkami sa používajú špeciálne agrotechnické opatrenia:

  • zalievanie sa vykonáva, až keď vrchná vrstva pôdy dobre vysuší
  • na jeseň musí byť miesto očistené od zvyškov rastlín, ktoré sú potom zničené
  • je bezpodmienečne nutné dodržiavať pravidlá striedania plodín
  • na kultiváciu si vyberte hybridy a odrody, ktoré sú vysoko odolné proti múčnatke
  • neaplikujte do pôdy príliš veľa dusíkatých hnojív, najmä počas tvorby púčikov
  • včas aplikujte do pôdy fosforečno-draselné hnojivá, pretože prispievajú k zvýšeniu odolnosti plodiny voči chorobám
  • na jar je bezpodmienečne potrebné vykonať hygienický rez kríkov a stromov
  • Pravidelne postrekujte stromy a kríky fungicídnym prípravkom na profylaxiu, urobte to skoro na jar a na konci opadu listov.

Na účely prevencie sa rastliny postriekajú inými chemikáliami, ktoré sa používajú v boji proti múčnatke. Napríklad kríky sú opelené sírou 3 alebo 4 krát, môžete ich tiež trikrát postriekať roztokom Bordeauxovej zmesi, síranom meďnatým alebo iným prostriedkom, ktorý má podobný účinok.


Ako zachrániť záhradu a zeleninovú záhradu pred mrazmi v máji?

Jarné počasie nás nepokazí stabilitou - buď abnormálne horúčavy v apríli, alebo pokles teploty na mrazy v máji. Všetci dobre poznáme poplach o nočných „mínusoch“, keď už boli sadenice zeleniny vysadené, pretože môžu zomrieť. A kvitnúce ovocné stromy, keď teplota klesne na -2 ° C, môžu zostať bez vaječníkov za jednu noc.

Mrazy sú všeobecne tri druhy: sálajúce, adhézne a zmiešané. Žiarenie spôsobené miestnym nočným chladením, keď dôjde k úniku tepla zo zeme. Radiačné mrazy sa spravidla pozorujú za bezoblačných nocí, za pokojného počasia môžu pokrývať rozsiahle územia. Pre záhradu sú najnebezpečnejšie. Dôvod advective (z lat. advectio - „dodávka“) mráz je invázia chladných vzduchových hmôt, ktoré sa pohybujú horizontálnym smerom a prinášajú všetko, čo k tomu patrí - nízke teploty, vlhkosť atď., na túto úroveň. Zmiešané mrazy kombinujú obidva predchádzajúce typy. Mrazy majú rôznu intenzitu a sú slabé (do -2 ° C), stredné (od -2 do -5 ° C), silné (od -5 ° C a nižšie).

Ako chrániť rastliny pred mrazom?

Poznám niekoľko metód, ktoré môžete použiť na svojom webe. Najľahší - úkryt sadenice s igelitom alebo spriadanou doskou v niekoľkých vrstvách. A ak je stránka veľká? Alebo sú to ovocné stromy? V takom prípade urobíme nasledovné.

Vysoko pučíme zemiakové výhonky, zaspávanie vrcholov. Mnoho ľudí sa mylne domnieva, že jarné mrazy nie sú pre zemiaky hrozné, pretože sú v zemi. Strašné! Sadenice zemiakov sa veľmi bojí mrazu a hynú, keď teplota klesne na -2 ° C. A ak sú vrcholy zmrazené a zemiaky nebudú kvitnúť, potom neočakávajte úrodu! Po vysokom hilling vypučia zemiaky a bude s nimi všetko v poriadku.

Ostatné rastliny sa dajú hojne zachrániť zalievanie cez deň. Účinnosť tejto techniky sa vysvetľuje skutočnosťou, že pokiaľ ide o tepelnú kapacitu, voda je oveľa vyššia ako vzduch a pôda. Keď sa voda a vzduch ochladia iba na 1 ° C, uvoľní sa 1 000 kcal a 0,31 kcal. Preto počas zavlažovania voda, ktorá vytláča vzduch z pôdy, zvyšuje jej tepelnú kapacitu a tepelnú vodivosť. Pod slnečnými lúčmi sa vlhká pôda zahrieva a odovzdáva teplo do spodných vrstiev, kde sa ukladá.Keď teplota v noci klesne, teplo stúpa do horných vrstiev pôdy a ohrieva ich.

Navyše, keď teplota klesne, para obsiahnutá vo vzduchu vo forme kondenzácie padá na rastliny a pôdu, čo je tiež sprevádzané uvoľňovaním tepla. Dohromady to stačí na ochranu rastlín.

Ak sú mrazy silné a dlhotrvajúce, sú potrebné ďalšie opatrenia - nočné polievanie alebo lepšie jemné postrekovanie a postrek teplá voda... S týmito činnosťami by sa malo začať, keď teplota vzduchu klesne na 0 ° C. Rastliny budú pokryté tenkou vrstvou ľadu z vody, pod ktorou zostane teplota najmenej 0 stupňov. Ráno bude teplota vzduchu stúpať, ľad sa bude topiť pod slnečnými lúčmi a rastliny zostanú neporušené. Ale napriek tomu buďte opatrní! Iná situácia je, ak je pôda a nadzemný vzduch suchý, tak ako teraz (už dlhšie nepršalo). Ak sa uchýlite k neskorému večernému zalievaniu, potom v dôsledku odparovania vlhkosti dôjde k zvýšeniu mrazu a rastlinné rastliny nevyhnutne zomrú. Preto je potrebné záhradu vo dne zalievať, aby sa vlhká pôda mohla ohriať na slnku.

Na zvýšenie odolnosti rastlín voči nízkym teplotám môžete vyrábať listové kŕmenie fosfor-draselné hnojivá alebo Epin (zvyšujú odolnosť rastlín proti chladnému počasiu a stresu).

Postriekané sú aj záhrady

Rovnako ako záhradné rastliny, aj ovocné stromy v záhrade môžu mať celú noc sprchu. Skúsení záhradníci tvrdia, že postrekovanie sadov počas mrazov sa ukázalo ako najúčinnejší prostriedok na ochranu kvitnúcich jabloní, hrušiek, čerešní a iných ovocných rastlín. V literatúre o záhradníctve sa tvrdí, že zavlažovanie môže rastliny zachrániť pri mraze na -8 stupňov. Iba táto metóda má nevýhodu - budete musieť rastliny postriekať vodou celú noc a snažiť sa zabrániť zamrznutiu kvetov a pukov. Ušetrená úroda však stojí za to!

Slivkové kvety poškodené mrazom

Ak nechcete prenocovať s hadicou na polievanie, skúste pomocou dymu zachrániť svoju záhradu a zeleninovú záhradu pred mrazmi. Dym urobené takto. Najskôr sa na zem položí suchý materiál, ktorý sa môže ľahko spáliť. Do jej stredu sa vložia suché konáre a na vrch sa naleje vrstva suchého materiálu. Na jeho vrch sa ukladajú odpadky, ktoré sa nebudú horieť, ale budú z nich veľké množstvo dymu - môžu to byť drevná štiepka, hobliny, piliny, drvenie slamy, staré seno, minuloročné listy, malé konáre z orezávania stromov a malín atď. . Mimochodom, je to dobrý dôvod na odstránenie oblasti, ak ste tak ešte neurobili ... Dym môžete zvýšiť pridaním kúskov strešného materiálu, gumy, strešných pásov na hromadu. Haldy dymu sú umiestnené kolmo na smer vetra, vzdialenosť medzi nimi by mala byť 5-6 m. Ak hromada dáva veľa ohňa a málo dymu, mala by sa nalievať vodou z konvy. Z fajčenia nebude mať žiadny úžitok, ak namiesto dymu z ohňa zostane silný plameň. Potrebná je koniec koncov dymová clona a čím je bohatšia, tým spoľahlivejšie bude kvitnúca záhrada chrániť.

V literatúre som našiel také informácie o odolnosti rastlín voči nízkym teplotám. Možno sa to bude hodiť aj vám.

Kritické hodnoty poškodenia plodín pri teplote (° C)


Pozri si video: Narušenie zákonov fyziky. Otvorený experiment PYRAMÍDA. O možnosti nemožného.


Predchádzajúci Článok

Čo musíte urobiť pred prepravou mačky alebo psa do krajiny, pripravte svojho miláčika na leto

Nasledujúci Článok

Výsadba cesnaku pred zimou: ako a kedy sadiť cesnak